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皇冠网址:SHEIN“超快时尚”的ESG原罪

Allbet登录网址 2022年08月05日 科技 8 0

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本文来自微信公众号:阿尔法工场ESG(ID:ESG_ASIA),作者:Ziqi,原文标题:《希音:“超快时尚”的ESG原罪》,头图来自:视觉中国


在很多年轻人眼中,明星偶像的生活有个最令人羡慕的特点:他们从不会穿同一件衣服露面两次。


如今,“快时尚”服饰品牌的兴起,为新世代年轻人提供价格便宜、且不断更新的潮服,让普通人也可以享有明星的时尚生活。


但是,这种风潮背后的社会和环境影响,引发了ESG方面的警觉。


一、“超快时尚”不可持续


根据彭博社的报道,估值千亿美元的快时尚巨头希音(SHEIN),计划于2024年在美国进行首次公开募股。


今年年初,SHEIN发布了公司第一份《可持续性与社会影响力报告》(英文)


通常像SHEIN这样的非上市公司,是没有义务发布ESG报告的。SHEIN的这一举措很可能是为IPO做准备。


该动作可以从正反两方面解读:正面说,近两年SHEIN在欧美街头变得人尽皆知,公司希望树立一个与品牌知名度相称的社会责任形象。


或者从反面说,SHEIN迅速崛起之后,成为全球市场瞩目的焦点,公司受到极大的社会责任、环境责任的压力。


在通常分类上,SHEIN所处的一级行业属于“可选消费品”,二级行业为“服装零售”。MSCI对服装零售行业的ESG实质性议题统计如下图所示。



翻译一下表格信息。服装零售行业的重要ESG议题包括:产品碳足迹、负责任采购、劳工管理、隐私与数据安全、化学品安全、供应链劳工待遇(外加在所有行业都是重要议题的公司治理)


这些ESG议题看上去名目繁多,但它们高度集中在供应链管理上。


服装产业的供应链,就是从原材料(棉花、羊毛、化纤等),到中段的纺织、印染,再到服装的设计与制造。在整条产业链的末端,盘踞着各大服装零售品牌。


零售企业通常是产业链上最强势的力量,于是有责任确保链条上的劳动者权益得到保护,并减少环境污染。


在这个产业中,传统的社会问题、环境问题还未根除,新崛起的“快时尚”又带来的新的问题。


相比传统的服装零售,快时尚的供应链运转速度更快,产品迭代周期更快。


带给消费者的感受就是,当你去逛快时尚品牌的商店,每周都能看到新款, *** 着你多来光顾、多买衣服。


SHEIN更是把“快时尚”之“快”,推向了极致。一件新款服装,从设计到生产再到上架,流程只需要不到一周时间。这在业内有“超快时尚”、“即时时尚”之称。


如果你进入SHEIN购物页,点击“今日上新”,会发现SHEIN每天推出超过3000个新品。上新的速度甚至超出了正常消费者浏览的速度。


从前,有人用“消费主义”或“过度消费”去批评时尚行业可能带来的负面影响。


有了ESG之后,我们得以更全面地评估“超快时尚”的不可持续性问题。


二、血汗工厂的阴影


做衣服,这是人类近代史上最早实现工业化的生产活动。但如今,它或许也是人类最晚摆脱劳工问题的生产活动。


在工业革命之初,英国的棉纺织业率先实现了机器生产。棉布产量的提升,使棉花供不应求。应运而生的是北美的棉花种植园与奴隶制。


从那时起,服装行业就与全球化和劳工问题深深绑定。


时间来到现代。纺织和服装工业,往往是一个新兴国家开启工业化、融入全球经济的起点。


很多人对中国“8亿件衬衫换一架空客飞机”的时代还记忆犹新。如今,人们的衬衫从“中国制造”,变成了越南、柬埔寨、孟加拉、土耳其制造。


从另一个侧面看,这意味着服装供应商往往来自刚启动现代化进程的国家和地区,它们的劳工制度尚不规范。


一件陈列在明亮店面里的漂亮连衣裙,可能来自南亚贫民窟里一家简陋的服装作坊,工人拿不到足额工资,生产安全没有保障。


这就是服装零售品牌“供应链劳工待遇”方面要应对的风险。


SHEIN作为一个估值千亿美元的快时尚品牌,同样背靠着一个庞大的服装产品供应链。


好在,SHEIN的服装供应商集中在国内珠三角地区。这里的轻工业发展多年,用工状况也相对成熟。


公司为了追求供应链的高速反应,选择的代工厂大多在公司供应链总部(位于广州市)开车3小时可及的范围内。这些供应商使用同一个数字化供应链管理系统,实现高效协同。


供应商的集中分布,也有利于公司集中进行ESG治理。SHEIN的ESG报告显示,公司正逐步将ESG治理融入供应链数字化管理中。


2021年,公司对约700家服装加工或仓储供应商,进行了合规性的检查。检查的结果如下表。


数据来源:SHEIN《2021年可持续性与社会影响力报告》。阿尔法工场翻译整理


SHEIN在供应商中发现的这些违规事项,都是服装产业链中非常典型的。


这说明,SHEIN已经开始着手改善供应链治理,并且能够坦诚地披露相关数据。


只是,检查出来的问题很大。


比如消防违规的检出率为27%。服装厂是火灾高发的场所,27%的违规率,意味着相当大的隐患。


非盈利组织Public Eye在调查了SHEIN的代工厂后,也指出这些工厂存在违规存放易燃物、工人超时加班等问题。


此外,SHEIN在供应链合规方面还有其他明显的缺陷。试举两例:


首先,公司拥有超过6000家供应商,而2021年只进行了约700家供应商的检查,覆盖面显然不够。


其次,公司ESG报告没有披露更上游的材料供应商合规信息。


SHEIN与特定的服装材料供应商之间,也建立了固定合作的关系——这些供应商的用工、环保绩效如何,也是需要检查和披露的。


总体上,SHEIN距离供应链合规还有相当的距离。只有当这些违规状况得到整治,且信息披露的系统性与透明度得到进一步提高,才算卓有成效的ESG管理。


三、跟不上“时尚节奏”的知识产权‍‍


2018年,Levi's状告SHEIN旗下一款T恤侵权。


下面的左图为Levi's的T恤,右为SHEIN的T恤。很明显,SHEIN的产品抄袭了Levi's商标后衬的图形,同时也高仿了英文字体,整体上透出浓浓的山寨感。


产品图对比


右边这个设计方案,很可能是SHEIN代工厂里的某位草根美工,照着网图勾兑出来的。


4年后的今天,这样低级的侵权错误在SHEIN的产品中已经很难见到了。但知识产权依然是SHEIN的一处软肋。


问题的源头依然在“快”字上。


在SHEIN的成功密码中,“小单快反”的柔性制造模式正越发为商界所熟知。


在“小单快反”模式中,每个款式的衣服首单可能只生产一两百件。如果销量好,就快速追加订单。


像这样,“小单快反”模式的时尚品牌依据市场反馈不断调整,提升整体的销售效率。


SHEIN的每一个订单流程紧密而高效。如下图所示,每个订单周期的各个环节“预测需求-设计-生产-物流”合起来,可以短到仅一周时间。


数据来自:SHEIN《2021年可持续性与社会影响力报告》,阿尔法工场翻译整理


在这个周期中,设计的时间被高度挤压,知识产权合规就变得难以保证。


SHEIN与相当一部分服装供应商的合作,采用ODM模式(即“原厂委托设计生产”模式)


操作上,由供应商的设计师提交设计方案,经过与SHEIN的设计部门进行多轮快速打磨之后,将最终的方案拿到供应商自己的产线上生产。


“小单快反”模式导向了一种数据驱动的服装设计:什么样的款式容易火,由大数据说了算。大数据展现的流行趋势,被各方的设计人员当作“参考”,快速形成一个又一个设计方案。


这种设计工作的节奏很快,程式性的操作远远多于艺术原创。过程中如果某个设计环节过多使用了外版的设计元素,就容易构成侵权。


近年来,SHEIN加强了ODM流程中的版权合规性管理和存证。公司要求设计师在提交方案的时候,一并提供版权合规性证明。


这其实并没有从根源上消除问题,只是把保证知识产权合规的压力,放在了供应商设计师身上。

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据彭博社的报道,单在2021年的美国,就至少发生了40起针对SHEIN侵权行为的诉讼。


大概是去年10月起,发生了另一件耐人寻味的事。国外社交网站上冒出一个“ZARA vs SHEIN”的热点话题。


时尚博主们发现,ZARA和SHEIN两个快时尚巨头在卖相似款式的衣服。其中有些款式,甚至肉眼看来是完全相同的。


比如这位来自墨西哥的时尚博主Beatriz Estrada。她的开箱视频还做了个特效,让身穿SHEIN和ZARA连衣裙的她站在一起。


视频截图


这类视频还有很多。毕竟,网友们陆陆续续发现了SHEIN和ZARA数百个相似的产品,相关的短视频也不断涌现。


时尚博主们告诉粉丝:同样的衣服,在SHEIN买要便宜不少。


只想省钱的网友们没意识到的是,这场看似热闹的网络时尚运动,实则揭露了快时尚行业在知识产权保护上的尴尬现实。


不同品牌,同样的衣服,那么设计的版权在谁手上呢?为什么SHEIN和ZARA之中,没有正义的一方跳出来控诉抄袭者呢?


对于该现象,SHEIN曾向《卫报》的记者保证,自己的产品在知识产权方面是完全合规的,没有侵犯第三方的知识产权。而Zara方面表示不做评论。


透过这一事件我们可以清楚看到,快时尚行业还存在广泛的知识产权灰色地带。


或许为了加强品牌原创设计的实力,2021年初,SHEIN推出了的“SHEIN X 设计师” (也缩略为“SHEIN X”)活动。在短短一年时间里,公司与全球1442位原创设计师建立了合作。


和公司总体的低成本策略类似,SHEIN合作的设计师,也主要是需要“孵化”的年轻设计师。


在SHEIN的网站上,你可以看到所有签约设计师的名片和可购作品。


图:设计师Adrienne Alexis的名片及部分可购作品


然而从具体数据上看,SHEIN对原创设计的支持,不论怎么看都不算特别强力。


在SHEIN X产品线启动的第一年,SHEIN向签约设计师支付了共计约150万美元的版权费用——占公司年营收的不到1‰,平均每位设计师分得约1000美元。


未来SHEIN和SHEIN X或许能发展成类似于“李宁”和“中国李宁”、FILA和FILA Fusion之间的关系,即在品牌基础上发展出设计师潮牌的产品线,为公司提供一些知识产权上的正当性和竞争力。


不过,这并不改变SHEIN主体产品线的“小单快反”生产模式,也就不能改变该模式下粗犷的设计。


四、环境保护:快时尚的全行业困境


可能前面的ESG挑战已经很棘手了。然而,环境问题才是快时尚行业最受非议的部分。


文章开头说到,快时尚受到年轻一代的追捧。


从前,只有明星或者电影里的富婆才能做到每天衣服不重样,从购物中心走出来时,每只手拎着五个以上的购物袋。现在,快时尚帮很多人圆了这个“明星梦”。


在SHEIN的买家秀里面,很容易找到类似下图中这样幸福的买家。


图:SHEIN商品页上匿名买家的晒图


这位女士一次性买了至少30件夏装。这类衣服在SHEIN上通常每件4-8美元,30件加起来估计200美元出头。


便宜是便宜。问题在于,她穿得过来吗?


根据《华尔街日报》在2019年做出的统计,美国快时尚消费者平均每人每年购买68件服饰,平均每件穿7次就扔掉(一部分甚至一次都没有被穿戴过)


这还只是平均数字。像SHEIN这样把“快时尚”推向极致的品牌, *** 的消费量一定高于平均值。


快时尚消费者买下的衣服,显然远超自己的需要。


服装的过度消费,在两个层面上对环境造成冲击:第一,生产端的碳排放与污染;第二,终端废弃物污染。


服装的环境影响,比很多人预想的严重很多。


根据世界银行2019年的一篇报道,“时尚产业要对全球10%的碳排放负责”。并且时尚产业还在扩张之中,全球服装产量在同步快速增长。


很多人不曾意识到,60%的服装是用化学纤维制造的,而化纤的主要来源是石油。这使得服装行业与化石能源开采有一定的重合之处。


世界银行还指出,人类生产的衣物,回收利用率为13%,余下87%被焚烧或填埋。


现行的服装二手回收产业,很大程度上徒有“回收”的虚名。


发达国家的消费者淘汰下来的服装,经过所谓的“二手回收”处理,大量流向了落后国家。


落后国家在接收二手衣服之后,其实并没有将其充分地消纳,而是充当了发达世界的垃圾场。在这些国家中,加纳和智利是最受关注、受害最深的两个。


加纳是西部非洲的二手服装集散地。在加纳,舶来的旧衣物被称为“死去白人的衣服”(dead white men clothes)。服装垃圾堆积成山,牛在垃圾山上放牧。


智利接收了大量来自美洲各国的服装垃圾,其中大部分被露天丢弃在阿塔卡马沙漠里,在卫星图上就可以看到。


经环保组织的调查,这些衣物大多来自快时尚品牌。


快时尚行业严重的环境影响,由谁来负责呢?这其实并不是一个简单的问题。


国际舆论大多希望快时尚品牌为此负责,同时各个环保组织致力于公共宣传,以遏制快时尚消费。


但是,没有全球消费者的支持,又何来这些时尚品牌的流行呢?


有评论者叹息道:这与其说是服装品牌的问题,不如说是资本主义本身的问题。我们都难辞其咎。


快时尚的市场相对分散,让品牌方们去应付这么大的全球环保问题,着实力有不逮。


世界银行给出的建议是,快时尚行业“需要重新发明自身”,联合起来开发新的环保材料,并制定负责任的行业循环经济模式。


像H&M、Inditex(ZARA母公司)这样的快时尚企业,ESG评分都很高,也是因为在世界银行建议的这些事项上做出了一定努力。


图:MSCI对快时尚品牌H&M的评级为AA级


当SHEIN崛起为估值领先的快时尚品牌,它自然成了相关环保争议中一个最大的靶子。


留给SHEIN的时间不多了。在它的产品开始大量出现在智利或者加纳的服装垃圾山之前,SHEIN需要快速行动。


2022年初,SHEIN与公益组织Or Fundation(简称Or)建立合作关系。


Or的总部位于加纳首都阿克拉,致力于促进加纳的二手服装交易中的社会与环境正义。


按双方约定,SHEIN将在未来3年时间里,向Or提供5000万美元资金,帮助建设一个公正、可持续的服装循环经济模式。


Or基金会的负责人Liz Ricketts表示,SHEIN是第一个承认快时尚的环境问题的品牌。他希望这是整个行业转变的开始。


SHEIN在循环经济上的诸多努力才刚刚起步。


今年4月,SHEIN发布了EvoluSHEIN产品线。这个产品线中的衣服,都是由再生纤维制作的;产品的包装也采用再生材料。


目前,EvoluSHEIN只有不到400款产品。


图:EvoluSHEIN产品线的首图


综上,SHEIN的ESG工作要处理的问题,可以说桩桩件件都是行业里的老大难问题。有这些问题在,SHEIN是无法问心无愧地讲好它的品牌故事的。


从目前披露出来的信息看,SHEIN有志于正面应战。


2021年底,公司聘任Adam Whinston为公司的全球ESG主管。


Whinston拥有在迪士尼、JCPenney(美国的一家知名百货公司)和SGS(一家在检测、ESG认证业务上拥有世界权威地位的瑞士公司)的工作履历,对消费行业和ESG都有资深经验。


如今,商业领域刚开始关注“CESGO(首席ESG官)有什么用”的问题。


在SHEIN的案例上,公司的确需要一位高管来全职负责这些异常艰巨的ESG工作。


本文来自微信公众号:阿尔法工场ESG(ID:ESG_ASIA),作者:Ziqi

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